산업용 파이프 및 목재 DIY 계단 난간

계단 난간이 오래되거나 기능 장애가 있거나 코드를 작성하지 않거나 단순히 취향에 맞지 않으면 새롭고 안전하며 세련된 것으로 바꾸는 것을 고려했을 수 있습니다. 이것은 어려운 작업처럼 보일 수 있지만 간단한 계단 난간의 경우 몇 가지 기본 도구를 사용하여 직접 새로운 계단을 만들 수 있습니다. 이 자습서에서는 기존 계단 난간을 제거하고 새 계단 난간을 만들고 설치하고 고정하는 단계별 프로세스를 안내합니다..

물론, 자신 만의 계단 난간을 사용자 정의 할 수 있어야합니다 (모든 DIY 프로젝트의 이점). 해당 지역의 건축 법규를 확인하고 그에 따라 계획해야합니다. 이 튜토리얼에서는 길이가 8 인치 미만인 직선형 계단 난간 (따라서 센터 지원이 필요하지 않음)과 중앙 4 인치 간격의 난간 / 레일을 보여줍니다. 완성되었으며 높이는 거의 40 인치입니다..

이것은 계단 난간을 이전에 보았던 방식입니다. 1980 년대 초반의 집입니다.

레일은 목재이며 일반적인 스타일입니다..

난간은 흰색으로 칠해졌으며 모든 흠과 얼룩의 얼룩과 라즈베리 잼이 튀었습니다. 나는 후자가 용서받을 수 있다고 생각하지만 … 단지.

그러나이 모든 외관상의 불만은이 최초의 난간에 직면 한 중대한 안전 문제가 아니 었습니다. 레일 부분 사이의 간격이 4 인치를 초과했습니다 (때로는 거의 1 인치 정도). 머리가 레일 사이에 무섭게 붙어 있습니다. 안좋다.

이제 시작하겠습니다. 벽에서 게시물이있는 가장자리까지 난간 길이를 측정해야합니다. 이 예에서는 원래 난간 공간을 정확하게 대체하기 위해 새로운 난간을 만들었습니다..

이 새로운 난간에 대한 기본 계획은 다음과 같습니다. 두 측면 기둥의 경우 4x4s, 수직 기둥 사이에 부착되는 상단 및 하단 레일의 경우 4x4s, 난간의 상단 표면으로 1×6.

4 × 4의 상단 난간 길이 (두 기둥의 너비를 뺀 것)를 측정하고 표시하십시오. 팁 : 상단 및 하단 난간 작업에 가장 적합한 4 × 4를 선택하십시오. 상단 난간 상단은 1 × 6 조각으로 덮여 있으므로 상단 난간 상단에 최악의 측면을 사용할 수 있습니다. 하단 난간의 하단과 동일합니다. 하단 난간의 측면과 상단이 가장 잘 보입니다. 따라서이 위치에 가장 적합한 4 × 4면을 선택하십시오.

연귀 톱을 사용하여 4 × 4를 정확하게 자릅니다. 하단 난간에 대해 이것을 반복하십시오.

이제 게시물을 측정 할 차례입니다. 이 문제를 역으로 해결하고 싶을 것입니다. 파이프 스핀들 / 레일의 길이 (표준은 26 인치 및 32 인치 레일)와 상단 및 하단 난간의 높이 플러스 1 × 6 캡 조각은 코딩해야합니다. 이 예에서는 바닥에서 상단까지 39-3 / 4”난간 높이로 코드를 초과했습니다. (32 “레일 + 3-1 / 2″공칭 높이 4 × 4 상단 난간 + 3-1 / 2 “하단 난간 + 3/4″공칭 높이 1 × 6 캡.) 예를 들어, 기둥 자체는 39 인치 (1 × 6 캡을 제외한 모든 높이).

게시물을 측정하고 표시하고 자릅니다. 이 시점에서 두 개의 동일한 길이의 상단 및 하단 난간과 두 개의 동일한 길이의 측면 기둥이 모두 4 × 4.

이 시점에서, 나는 모든 조각들을 재고로 가지고 어느 조각이 어디로 갈 것인지 결정하고 싶습니다. 숨겨 지거나 숨겨 질 장소에서, 내가 좋아하는 목재 얼굴을 정면과 중앙 (그리고 최악의 얼굴이 밀려남)에 노출되도록 조각의 방향을 공간에 씁니다..

이제이 난간 / 레일에서 발생하는 모든 조인트를 준비 할 차례입니다. 4 × 4 목재를 사용하고 있으므로 Kreg HD 지그가 필요합니다 (일반 지그는 4 × 4 목재에 맞지 않음). 좋은 소식 : 설정 및 사용이 매우 쉽습니다..

먼저, HD 드릴 비트의 스톱 칼라를 비트의 어깨에서 4-3 / 4”떨어지도록 조정하십시오. 스톱 칼라를 제자리에 고정.

그런 다음 정지 블록을 드릴 가이드에 부착하십시오. 드릴 비트를 드릴 구멍에 놓고 드릴 비트의 끝이 스톱 블록에서 3/8”떨어져 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 조정.

수직 기둥 중 하나를 잡고 난간이 설치 될 때 (계단 반대쪽) 향할 측면의 하단에서 드릴 가이드를 중앙에 놓고 고정하십시오..

보다 안전한 착용감을 위해 각 배치마다 2 개의 클램프를 사용했습니다 (여기에는 하나의 클램프 만 표시됨). 정지 블록이 포스트의 하단 가장자리와 맞닿는 방식에 주목하십시오..

2 개의 가이드 구멍을 뚫어 2 개의 포켓 구멍을 만듭니다..

4×4로 드릴링 할 때 드릴 가이드를 조정할 필요가 없습니다. 그건 보너스 야.

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게시물을 뒤집어 놓고 게시물 하단의 반대쪽에 2 개의 구멍을 더 뚫습니다. 이 시점에서 하나의 수직 포스트의 두 개의 반대쪽면에 네 개의 포켓 구멍이 뚫려 있어야합니다. 이 뚫린면은 계단과 방을 향하는면이됩니다. 천공되지 않은 2 개의면은 난간과 벽 (또는 집의 난간 축을 따라 놓여있는 모든 것)을 향하게됩니다. 다른 세로 기둥의 하단에서이 단계를 반복하십시오..

난간을 벽에 장착하는 경우 포켓 구멍을 해당 벽에 장착 된 기둥의 상단에만 뚫습니다. 이 예에서 하나의 수직 기둥은 벽에 장착되고 다른 기둥은 계단 상단의 무중단 기둥입니다. 이 수직 기둥 상단의 “벽”쪽으로 두 개의 포켓 구멍을 뚫습니다..

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드릴 가이드를 적절히 배치하십시오. 이상하게 보일 것입니다. 상단 모서리를 통해 포켓 구멍을 뚫습니다..

이 포스트는 이제 상단을 통해 벽에 설치 될 준비가되었으며 하단의 포켓 나사를 통해 바닥 (이 벽 장착 측면에서 90 도의 양 측면)에 부착됩니다. 완전한.

그러나 설치가 완료되기 전에 상단 및 하단 난간을 준비해야합니다. 이에 따라 라벨을 붙입니다. 상단 난간 상단이 약간 씹혀 있음을 알 수 있습니다. 1 × 6 캡 조각으로 덮여 있기 때문에 괜찮습니다. 또한 난간의 양쪽 끝이 어느 쪽을 향하고 있는지 라벨을 붙입니다..

TOP 난간 상단의 양쪽 끝에 (아마도 복잡하게 들리지만 뇌에서 천천히 가져 가야 함) 두 개의 구멍을 뚫습니다. 이 구멍은 수직 기둥에 난간을 부착하기위한 것입니다. 그런 다음 상단 난간을 180도 회전하여 상단 난간의 맨 아래를 봅니다. 양쪽에 포켓 구멍을 두 개 더 뚫습니다. 이때 TOP 난간에서 각 끝에 네 개의 포켓 구멍이 있어야합니다. 상단에 2 개, 하단에 2 개. 팁 : 상단 난간의 하단 구멍은 기술적으로 볼 수 있지만 난간 하단에 있기 때문에 실제로 볼 수는 없습니다. 상단 난간의 상단 구멍은 1×6 캡 조각으로 덮여 있습니다. BOTTOM 난간의 아래쪽에만 각 끝에 두 개의 포켓 구멍을 뚫습니다.. 하단 구멍의 상단에 포켓 홀을 뚫지 마십시오., 이것들은 완전히 보이고 추악 할 것이므로.

난간의 마주 보는 측면 (예 : 하단 난간의 상단 및 상단 난간의 하단)에서 가이드를 사용하여 가벼운 구멍을 뚫어 스핀들 / 레일 배치를 표시하십시오. 이 예는 중앙에 정확히 4 인치 간격의 레일을 보여줍니다. 이는 레일 자체의 직경이 3/4 “이므로 레일 사이의 실제 공간이 3-1 / 2″보다 작음을 의미합니다..

이 난간을 하단 난간과 같은 방향으로 상단 난간에 표시하십시오. 즉, 두 개의 왼쪽이 정렬되고 두 개의 오른쪽이 정렬되도록 난간의 방향을 정한 다음 각 난간에서 같은 방향으로 템플릿을 이동하십시오. 이것은 수직으로 정렬 된 레일 / 스핀들에서 완벽을 촉진시킵니다..

중간 정도의 모래 (120) 사포를 사용하고 모든 것을 연마하십시오. 모퉁이를 잊지 마세요.

먼지를 닦아.

균열, 갈라짐, 매듭 구멍 또는 4×4 측면에서 밀봉하려는 결함에 목재 필러를 바르십시오..

목재 필러를 매끄럽게하지만이 시점에서 완벽하게 만드는 데 스트레스를주지 마십시오. 완전히 말리면 모래가 떨어집니다.

목재 필러를 완전히 말리십시오. 팁 : 4×4를 ​​약간 올린 표면에 놓고 건조시 공기 흐름과 순환을 극대화하십시오..

목재 필러가 완전히 건조되면 미세한 모래 (220) 사포를 사용하십시오..

내 목재 필러의 지침은 핸드 샌딩을 권장합니다 (고속 궤도 샌더와 반대). 나는 나무 필러에 차이가 없었으며; 내가 알아 차린 유일한 차이점은 궤도 샌더가 훨씬 빠르다는 것입니다. 그래서. 느끼고있는 위험 수준을 선택하고 따라 가십시오.

난간을 사포질하고 부드럽게하여 두 가지 중 하나를 수행 할 수 있습니다. 다른 작업을하기 전에 목재를 마무리 (페인트, 스테인, 씰 등)하거나 난간 동자 커넥터를 설치할 수 있습니다. 이 시점에서 원하는 마감 처리가 무엇인지 확신하지 못했기 때문에 레일 / 스핀들 커넥터를 사용했습니다..

이 커넥터를 제자리에 고정시키는 가장 중요한 것은 보드 자체를 따라 실제 정확한 위치를 제외하고 정확히 위아래로 똑바로 조이는 것입니다..

모래가 쌓이고 갈 준비가 되었으면 이제 안으로 들어가 설치를 시작할 차례입니다. 먼저 하단 난간 하단에있는 2 개의 포켓 구멍을 통해 하단 난간을 수직 기둥에 부착합니다..

수직 포스트의 위치를 ​​재확인 한 후 직각 클램프를 사용하여 조각을 제자리에 고정하십시오.

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2-1 / 2”HD 포켓 나사를 사용하여 난간을 포스트에 부착하십시오.

다른 수직 포스트에 대해 반복하십시오. 핸드 레일은 하단에 4 개의 포켓 나사 (각 끝에 2 개씩)가 함께 고정되어 이제 “U”모양과 비슷합니다..

이 단계는 선택 사항이지만 권장합니다. 레일 / 스핀들 / 밸런서 (원하는 것이 무엇이든)를 커넥터에 드라이 핏 한 다음 상단 난간을 그 위에 놓습니다. 고무 망치를 사용하여 상단 난간을 부드럽게 아래로 두드려 수직 기둥 상단과 수평이되도록합니다..

이 연결되지 않은 지점에서 정확히 정사각형이 아닌지 걱정하지 마십시오. 난간을 설치할 때 모든 것을 제곱합니다.

손잡이를 놓을 위치를 지정할 수 있습니다. 크기, 모양, 착용감 등을 확인하십시오. 이제는 분명하게 조정해야 할 때입니다. (완벽하기 때문에 아무것도 만들지 않기를 바랍니다.)

다음 단계는 기존 난간을 제거하는 것입니다. 모든 난간은 설치 한 사람 / 설치 방법에 따라 약간 다를 수 있습니다. 그러나 기존 트림 조각과 눈에 보이는 나사를 제거하여 시작했습니다..

다음은 스핀들에서 두드리는 소리가났습니다..

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다음에 탑 난간이 …

… 바닥“난간”이 뒤 따릅니다.

우리가 연결하는 벽에는베이스 보드가 있기 때문에 난간 플러시를 벽 자체에 맞추려면 벽을 잘라 내야합니다. 베이스 보드를 절단해야하는 위치를 정확하게 표시하려면 사각형을 사용하십시오..

다기능 (Dremel) 도구를 사용하여 잘라내십시오..

파일 또는 끌과 망치로베이스 보드 청크를 매우 쉽게 제거해야합니다..

우리는 거기에 갈. 수직 포스트를위한 평평한 벽.

물론 원래 상단 난간을 벽에 고정한 볼트는 제외하십시오. 이것은 벽장 근처 벽에 설치되었습니다. 이 것을 제거하기 위해 벽을 뚫지 않고 우리는 그곳을 떠나기로 결정했습니다..

수직 기둥 레벨을 유지하고 벽 바로 옆을 잡고, 우리는이 특정 볼트가 기둥에 닿는 위치를 표시 한 다음 40 년 동안 그 구멍에 구멍을 뚫었습니다. 천만에요, 볼트.

그런 다음 게시물의 나머지 부분을 제거하는 데 관심을 돌 렸습니다. 우리는 바닥 자체에 부착되었습니다. 그래서 우리는 왕복 톱을 사용하여 서브 플로어 레벨 (또는 나머지 난간이 앉아있는 레벨)에서 포스트를 조심스럽게 자른 다음 파일과 망치로 표면을 평평하게하고 부드럽게했습니다..

경재 (양쪽 약 1/4 ″)의 일부도 잘라 내야했습니다. 솔직히 말해서, 나는 그것이 영구적이라고 느끼기 때문에 조금 아 hurt습니다. 그러나 새로운 난간 포스트에 안전하고 아름다운 착용감을 제공했습니다..

핸드 레일이 완벽하게 설치되어 이제 장착 할 차례입니다. 우리는 벽 손잡이를 벽과 접하도록 밀어서 나머지 난간도 정렬되도록합니다. 팁 : 설치하기 전에 3 차원 모두에서 수평을 유지하기를 원하기 때문에 이것은 확실히 2 인 작업입니다..

기억 하시다면, 현재 수직 기둥의 하단 부분을 벽에 부착 할 수있는 방법이 없습니다. 걱정마 이곳에서 6”목재 나사가 작동합니다.

상단 난간과 여러 스핀들 (모두는 아님)을 제거합니다.

목재 나사를 설치할 레벨 / 높이를 결정한 다음 해당 위치에서 4 × 4에 구멍을 미리 뚫습니다. 팁 : 프레임 스터드 유무를 먼저 확인하십시오. 그렇지 않으면 목재 나사가 크게 도움이되지 않습니다..

난간을 제자리에 밀고 잡고 벽과 수평을 이루고 다른 방향으로 수평을 유지 한 다음 목재 나사를 벽에 조입니다..

이제 2-1 / 2”HD 포켓 나사를 사용하여 벽에 장착 된 수직 기둥의 바닥을 바닥에 부착하고, 양쪽에 포켓 구멍을 통해 2 개의 나사를 부착하십시오.

또한, 플러시 및 수평선을 다시 확인하고 수직 포스트의 상단을 두 개의 상단 포켓 구멍을 통해 벽에 부착하십시오..

이 끝은 이제 안전하다.

우리는 사물의 “떠 다니는”포스트쪽으로 옮깁니다. 여기서 수직 기둥은 바닥에있는 2 개의 포켓 나사를 통해서만 하단 난간에 연결되므로 6 인치 목재 나사 2 개를 추가로 지지대를 추가 할 것입니다. 너무 높은 조준을하지 않도록주의하여 수직 포스트를 통해 하단 난간 상단으로 사전 드릴링하여 나사 끝을 노출시키고 추한.

이제 나사못 머리 중간에 트림 부분이 닿기 때문에 1/2 “드릴 비트로 카운터 싱크해야합니다..

목재 나사를 수직 기둥에 완전히 조여서 헤드가 수직 기둥면 아래로 떨어지도록합니다. 여기에 숨겨져 있습니다. 실제로 완료되면 완전히 숨겨집니다..

이 시점에서 기둥이 바닥에 장착되기 전에 우리는 난간이 하나의 이음매없는 조각이되어 계획된대로 모두 맞고 함께 작동하기를 원했습니다. 모든 스핀들과 상단 난간을 교체하십시오. 난간이 수직 기둥의 상단과 같은 높이 일 때 2-1 / 2”HD 포켓 나사를 사용하여 난간 끝을 상단 포켓 구멍을 통해 벽에 장착 된 수직 기둥에 부착하십시오.

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하단 포켓 구멍에서 동일하게 수행.

그리고 수직 난간의 상단 난간의“플로팅”포스트 엔드, 상단 및 하단 포켓 구멍에 대해 반복합니다..

포켓 구멍에 나사로 고정하는 것은 때때로 (항상은 아니지만 때로는) 전체 조각을 1 인치 정도 움직일 수 있기 때문에 포켓 나사를 부착하기 전에 플로팅 엔드를 바닥에 고정하기를 원했습니다. 그래서 우리는 바닥 난간을 따라 / 네 개의 목재 나사 세트를 원했던 위치를 중심에 표시했습니다..

6”목재 나사를 위해이 구멍을 미리 뚫습니다..

특히 난간이 정확하게 제자리에 있고 수평이되도록 첫 번째 나사를주의하여 목재 나사를 설치하십시오..

여기에 목재 나사 세트가 있습니다.

나는 이것이 명백하고 명백하지 않고 검은 색 난간 동자와 일치하는 것을 좋아합니다..

우리는 바닥 난간을 따라 바닥에 더 철저하게 고정하기 위해 바닥 난간을 따라 총 4 세트를 균일하게 간격을 두었습니다. 이제 2-1 / 2”HD 포켓 나사를 사용하고 4 개의 포켓 구멍을 통해 플로팅 포스트를 바닥에 고정하십시오..

모든 것이 완벽하게 설치되고 안전 해지면 이제 트림을 생각해야합니다. 1/3 트림 보드를 측정하고 표시하여 벽, 하단 난간 및 플로팅 수직 기둥과 수평을 이루도록합니다. 연귀 톱을 사용하여 측정 거리에서 OUT 및 AWAY를 이끄는 45도 각도를 자릅니다..

난간 양쪽에 대해 반복 한 다음 상단 부분을 두 개의 45도 각도로 잘라서 완전히 맞 춥니 다..

포켓 구멍의 상단을 목재 필러로 채우십시오. 1×3 트림 보드 위에 보입니다. 건조하게 한 다음 매끄럽고 목재 필러 둘레가 사라질 때까지 220 그릿 사포로 모래를 만듭니다..

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1 × 6 보드를 측정, 표시 및 절단하여 전체 상단 표면 (수직 포스트 끝에서 수직 포스트 끝)보다 3/4”또는 1”더 길게 연장하십시오. 이 보드를 완벽하게 매끄럽게 마무리하십시오. 수직 기둥의 상단과 상단 난간을 따라 나무 접착제로 구슬을 달린다..

가운데에 1 × 6을 손잡이 위에 놓으십시오. 제자리에 고정.

캡 보드를 제자리에 고정하려면 1-1 / 4”또는 1-1 / 2”브래드 손톱을 사용하십시오.

이 못 구멍이 보이기 때문에 매끄러운 난간 상단을 재현하기 위해 구멍을 채우고 싶을 것입니다.

목재 필러로 채우고 말리십시오..

주머니 구멍 목재 필러는 쉽게 샌딩되며 다음과 같이 보입니다..

핸드 레일 캡 보드는 샌딩 후 완벽하고 매끄 럽습니다. 샌딩 먼지를 모두 닦아냅니다..

원하면 얼룩. 이 예에서는 얼룩을 건너 뛰고 무광택 투명 폴리 아크릴 코팅을 몇 번 적용했습니다..

얼룩이 없어도 클리어 코트는 나무의 자연스럽고 아름다운 나뭇결을 이끌어냅니다. 우리는 이것을 절대적으로 좋아합니다.

심플한 클리어 코트로 나뭇결이 풍부합니다. 바른 모래로 바르고 두 번째 코트를 바르십시오. 세 번째 코트에 대해 반복 샌딩 및 도포.

말리십시오. 축하합니다! 새로운 현대 산업 난간이 화려하게 보입니다..

검은 색 파이프 레일 (일명 난간 동자 또는 스핀들)은 간단하고 세련됨.

이 계단 난간의 검은 스핀들과 금발 나무의 대비가 인상적입니다. 공간에 다른 나무 요소 (예 : 스테인드 나무 바닥)가 있으면 난간 나무와 다른 요소를 대조하여 눈에 띄게하십시오..

여기서 1 × 6 캡 보드의 돌출부를 볼 수 있습니다. 이것은 난간에 약간의 물질을 추가하고 구멍과 결함을 숨 깁니다. 장인의 풍미도 조금 있습니다.

반으로 채워진 포켓 구멍의 근접 촬영은 트림으로 덮여 있고 밀봉되어 있습니다. 이 거리에서 목재 필러는 약간 명백하게 보일 수 있습니다.

… 여기에서 전체 핸드 레일과 함께 시각적으로 볼 때 포켓 홀 필러는 거의 보이지 않습니다. 미적 개선 외에도 구멍을 채우고 나무의 나머지 부분과 같은 높이를 유지하여 먼지, 때 및 / 또는 벌레를 모으지 않는 아이디어가 좋습니다..

여기 계단 난간은 이전에 여기에 그려진 도장 된 등급의 난간보다 성명 조각이됩니다. 이것은 현관에 사는 계단 난간에 큰 보너스입니다..

더 나은 방법은, 각 레일 사이의 4 인치 미만의 간격은 최대 코드이며, 난간 높이의 증가는보다 편안하고 안전합니다..

이 DIY 계단 난간 튜토리얼이 유용하고 유용하다는 것을 알기를 바랍니다. 행복한 DIYing!